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Imogene + Willie

5 de outubro de 2012

calça jeans imogene + willie

O jean Imogene + Willie nasceu do conceito de vender calças feitas de forma sincera. A marca do casal Matt e Carrie Eddmenson cresceu organicamente e hoje é uma linha completa. Tudo produzido e vendido dentro de um posto de gasolina na zona sul de Nashville, Tennessee. Até hoje eles mantem uma relação aberta com o público, através de um site atualizado que realmente funciona como um pedacinho da vida deles. 

Eu acredito que é preciso valorizar pessoas como Matt e Carrie. Neste blog eu já reclamei várias vezes sobre a falta de informação que as marcas brasileiras oferecem sobre os seus produtos. Nem os vendedores e os serviços de atendimento conseguem responder perguntas sobre a fabricação do que vendem. As lojas online e sites então, são verdadeiros mistérios. Isso é manter o consumidor sem informação para deixar as pessoas cada vez mais vulneráveis a mensagens das propagandas e alienado quanto a possível furada de olho que estejam prestes a tomar. O grande desafio de marcas como Imogene + Willie é sobreviver em um mundo que suspeita de preços altos mas não acha estranho quando se depara com preços de banana. 


A indústria têxtil e a manufatura dos Estados Unidos em geral sofreu muito vendo seu trabalho ser transferido para fábricas em outros países. Nos dias de hoje, é preciso ter muita coragem e paixão para abrir uma pequena marca independente e conseguir desenvolvê-la com recursos limitados, manter uma visão clara, preços lucrativos e criar condições de pagar salários decentes aos funcionários. Eu convido vocês a assistirem este vídeo sobre a história da Imogene + Willie. São duas pessoas que trabalharam com jeans a vida inteira e, em um momento de dificuldade, decidiram focar todo o seu conhecimento e paixão em um projeto. Esse vídeo é a melhor forma de aprender sobre eles e ver a relação intima que tem com todo o processo de criação e produção: 



O fato de eles terem não apenas sobrevivido, mas também crescido, é muito impressionante! Eu estou acostumado com o artesão cobrando bem baratinho pelo que faz. Para ele, nem vale a pela fazer tudo da melhor forma possível. No mercado, os nomes das grifes viraram substitutos para qualidade e estilo. O consumidor paga caro na esperança de demonstrar riqueza, conhecimento e status através de uma logomarca. Foi assim que apareceu a idéia de colaborações de estilistas com fast fashions, que nada mais são do que peças cuidadosamente planejadas para dar um gostinho daquele status até então reservado para um grupo com maior poder aquisitivo. Essas peças tem obsolescência estratégicamente determinada, mas se passam por criações genuínas. Por isso, é difícil posicionar uma marca como premium baseado puramente no produto, sem ter por trás um nome de um estilista famoso ou o empurrão de alguma celebridade.



A história da Imogene + Willie mostra a diferença entre algo autêntico, derivado da criatividade e do trabalho, e de uma coisa cuidadosamente calculada a partir de orçamentos e estratégias para agradar um momento. Tudo o que eles fazem é feito a mão, e também é possível fazer alterações na loja ou encomendar peças sob medidas. Eu sei que o estilo das roupas não é para todo mundo, mas a idéia de conquistar o consumidor através do cuidado com o produto e da honestidade está presente, para ser aplicada ao sonho de cada um. Imogene + Willie ainda deve enfrentar muitas dificuldades, mas não deve parar por aí, pelo menos de acordo com a palestra que fizeram para o TED:



Um projeto muito legal dos dois é a série de fotografias "Love Fades". Eles documentaram os jeans dos seus clientes depois de serem usados e terem se tornado uma peça única. É a beleza do jeans bruto! Históricamente as peças de roupas eram muito valorizadas e cuidadas com carinho. Em algum momento nós fomos convencidos de que não podemos comprar uma coisas boa e cara, mas podemos comprar um monte de coisa descartável e barata. A indústria hoje prospera através de grandes volumes, consumo contínuo, produtos iguais e preços baratos. As tendências estão se esgotando e mudando cada vez mais rápido enquanto os produtores procuram maneiras de cortar caminhos na qualidade, acabamento, criatividade e detalhes. A Love Fades ilustra justamente o contrário: uma loja incentivando as pessoas a usarem um produto por muito tempo ao invés de comprar um novo.


Nos últimos anos eu conheci, conversei e até fiz amizade com várias pessoas criativas que não estão contente com a situação do mercado brasileiro e a direção que ele tem seguido. Cada um tem o seu ponto de vista e a sua idéia do que é bom e ruim, mas querer algo autêntico, e a dificuldade de ir contra a maré é um ponto que une todos. Essa coisa de produtos bem feitos, duráveis, que ofereçam uma experiência de consumo única e especial é quase considerada impossível para o pessoal de Belo Horizonte. Mesmo assim algumas dessas pessoas já aceitaram o desafio e começaram suas pequenas marcas ou projetos pessoais, e conheço outras sonham em entrar para uma marca empresa e ajudá-la a crescer. Eu acho a Imogene + Willie um exemplo de sucesso e a mensagem que eles passaram na palestra do TED é sensacional. Espero que vocês também achem. Inspirem-se! 

Martni Greenfield

25 de setembro de 2012


Eu achei esse vídeo na internet e resolvi tentar colocar legendas nele. É a primeira vez que faço isso mas acho que o resultado foi razoável. Ele conta a história do Alfaiate Martin Greenfield e a sua marca homônima. Martin Greenfield é um verdadeiro superstar dos alfaiates, uma posição rara dentro de uma profissão cada vez menos comum.

Atualmente, Martin é responsável pelo figurino do seriado Boardwalk Empire, da HBO. A fábrica também auxilia na modelagem e fabricação de ternos para lojas, colaborando tanto com marcas tradicionais como a Brooks Brothers quanto com marcas modernas como a Rag & Bone.


John Lobb, Redwing e Oak Boots - Fabricadas hoje mas com gosto do passado

27 de agosto de 2012


Assistir a pessoas produzindo algo com suas próprias mãos sempre emociona o artesão (incompetente) que existe dentro de mim. Gosto de saber que ainda existe quem mantém viva as tradições e preza pelo cuidado de um mestre pelo seu ofício. São coisas fábricadas nos dias de hoje mas com um gostinho do passado.

Dizer que um sapato é custurado manualmente não costuma impressionar, mas quando paramos para observar o processo de se costurar cada sapato ponto a ponto, o fato de ser feito a mão passa a ser muito mais apreciado. 

Os videos abaixo foram filmados em três fábricas diferentes: Redwing, uma tradicional fabricante de botas americanas, John Lobb, tradicional fabricante de sapatos inglês, e Oak Street, que tem uma história bem mais recente. A John Lobb e a Redwing mantém vivos anos de história e o ofício de seus fundadores sem nunca abrir mão da missão de fábricar produtos de qualidade, que vão muito além de modismos. A outra marca nasceu a menos tempo, mas já começou com a missão de fábricar calçados clássicos da maneira tradicional. 

O que as três tem em comum é o fato de estarem fabricando calçados do jeito mais caro e difícil. Manualmente e nos seus respectivos países, onde a mão de obra é mais cara. Qualquer marca no mundo que esteja fazendo as coisas dessa maneira, mantendo vivo o trabalho manual em um mundo que segue cada vez mais o caminho da velocidade em troca da qualidade, merece ter a sua história contada.


Oak Street Bootmakers from Common Machine Prod. on Vimeo.


Red Wing Handsewn Collection | Made in Maine from Red Wing Heritage on Vimeo.


John Lobb

Publicado originalmente no Vovó era New Rave

Napoles e Alfaiataria

10 de agosto de 2012


O'MAST from Kid Dandy on Vimeo.

Me encantei com a Itália depois do casamento de minha prima e do melhor ano novo que já passei. Essa vinheta fez o meu coração ficar com vontade de voltar para lá o mais rápido possível. Independente do seu estilo ou profissão, há algo a ser aprendido com esse pequeno documentário. Se há um povo no mundo que tem uma paixão pela alfaiataria e elegância, são os Napolitanos (Napolenses?).

Minhas frases favoritas deste vídeo, que mostram um ofício raro no Brasil e que refletem uma mentalidade rara por aqui, onde a clientela em geral é preocupada apenas com logomarcas e símbolos gigantes nas camisas e está acostumada com péssimo atendimento:


"We don't like to see the inside, the name of who made it, the brand, the fabric. Who cares anyway? The individual has to be himself, he has to dress for his own sake." (Nós não gostamos de ver o interior, o nome de quem fez, a marca, o tecido. Quem se importa? O indivíduo tem que ser ele mesmo, ele tem que se vestir para o seu próprio bem."


"I am proud of having three generatios of clients, the grandfather, the son and the grandson now. It's a great satisfaction for a tailor." (Tenho orgulho de ter três gerações de clientes. O avô, o filho, e agora o neto. É uma grande satisfação para um alfaiate.)

"It's a way of tailoring that takes care of the person, who can be more or less good looking, more or less wealthy, more or less charming, and who adapts the suit to the personality of the one who wears it." (É uma forma de alfaiataria que cuida das pessoas, que podem ser mais ou menos bonitas, mais ou menos ricas, mais ou menos charmosas, e que se adapta à personalidade de quem a veste.)





e a mais importante...

"There is no craft that you can make without passion." (Não há arte que você possa fazer sem paixão)




Oxxford Clothing

9 de agosto de 2012



De acordo com este vídeo a Oxxford Clothing é a única fabricante dos Estados Unidos que ainda costura ternos sob medida totalmente a mão. Há anos atrás, tudo mundo fazia dessa maneira, mas hoje existe apenas um lugar nos EUA onde é possívelencontrar esse nível de qualidade e artesanato.

A tradição da Oxxford clothing tem quase uma centena de anos. Desde 1916 eles fazem ternos sob medida na cidade de Chicago. Ao longo dos anos, Clark Gable, Humphrey Bogart e Joe Dimaggio, todos vestiam seus produtos.

"Tradição é o que acontece quando você mantém a qualidade todos os dias, durante todos os passos de um processo."

Neste caso começa com os tecidos. Eles oferecem as melhores lãs merino, caxemira, sedas e linho do mundo. Não somente por causa do estilo distinto. O tecido é a base de uma peça de roupa, e uma trama bem equilibrada dá ao terno um bom caimento e garante a sua longevidade.

Em seguida os artesãos cortam os panos de acordo com especificações exatas dos clientes, utilizando moldes de papelão feito sob medida para cada um. Cada pedaço de tecido é manualmente marcado com giz e cortado, pois só assim é possível garantir que todas as riscas de giz ou xadrez vão igualar-se exatamente no terno acabado.

Então começa o processo de unir todas as partes. Tesouras, giz, agulha e linha, as mesmas ferramentas que os alfaiates tem usado por gerações. Manter a qualidade é um processo meticuloso. Apenas o simples passo de acolchoar a lapela requer pelo melhos mil pontos. Cada ponto está ajudando a estabelecer a forma final da lapela e construindo a memória de como ela deve ficar. Juntos eles produzem uma lapela cheia, com rolagem natural e linha impecável.

A gola, os buracos dos botões, a entretela, os bolsos e a etiqueta no forro; cada ponto de um terno é feito a mão e sob medida para garantir que o produto final se conforme a uma tradição secular de qualidade.
Trabalhar desta forma é mais demorado, mais trabalhoso e mais difícil; mas até que uma maneira melhor de se fazer um terno seja inventada, parece que a Oxxford Clothing pretende continuar fiel a qualidade que só um terno sob medida pode proporcionar.

#85. Dream Team

9 de julho de 2012

As Olimpíadas deste ano marcam o aniversário de 20 anos do Dream Team. Foi a primeira vez que os jogadores da NBA participaram do time de basquete Americano. Nunca na história dos jogos um time mostrou tanta dominância. Este documentário mostra um pouco mais do processo seletivo, imagens de treinos, amistosos, a competitividade de Magic Johnson e Michael Jordan, e a magnitude deste momento histórico do esporte.


"THE DREAM TEAM" - NBATV DOCUMENTARY from // KEEHS PRODUCTIONS // on Vimeo.

#84. Favorito do dia: Nigel Cabourn, entrevista

7 de julho de 2012


Nigel Cabourn interview SS2013 in Pitti by Helmstyle from Helmstyle on Vimeo.

Entrevista com Nigel Cabourn mostrando a sua coleção de primavera/verão 2013. As peças de Nigel sempre me lembram um achado vintage totalmente renovado, com extrema atenção para os detalhes e qualidade na fabricação.

#36. Favorito do dia: TCNY

21 de maio de 2012



Tcny é subsidiária mais jovem da famosa Ascot Chang. Ascot Chang faz ternos sob medida desde 1953 e é conhecido como um dos melhores alfaiates da Ásia, deixando para trás o stigma associado com "Made in China" ou "Made in Hong Kong". A Tcny foi fundada em 1998 para atingir um público mais jovem e fica sob a responsabilidade do neto e sobrinho da família Chang. A marca está lançando a sua nova linha "pronta para vestir" e a novidade são dois cortes de terno que, apesar de não serem feitos sob medida, oferecem ao cliente a chance de realizar diversas alterações para obter um caímento perfeito. 

Justin e Loncoln Chang deixam claro que a especificidade e a atenção ao detalhe é o que diferenciam os fabricantes de ternos. Nota-se a qualidade de um alfaiate na sua decisão de colar ou costurar a mão a parte interna de uma peça, pois a costura manual facilita o movimento e possibilita que a peça se molde ao corpo do dono. Nota-se pelo vídeo que a a marca, apesar de nova, já nasceu com a herança que eles receberam nos ensinamentos do tio/avô. Os dois pensam primeiro na qualidade, buscando continuar o legado de Ascot Chang. Eu fico aqui, na torcida para que esse tipo de projeto comece a aparecer em Belo Horizonte.
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