Jeans Bruto e Jeans Selvedge

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Duas calças de jeans bruto

Mais ou menos nos meados dos anos 2000 começou uma febre pelo tecido jeans feito à moda antiga, o chamado de "raw selvedge denim", ou o jeans bruto selvedge. No começo era uma cultura de denim heads, mas hoje, até mesmo a GAP vende um par de jeans brutos razoáveis. Os tecido jeans selvedge é mais difíceis de fábricar, mas são mais duráveis e de qualidade muito mais alta. Além disso tem um apelo sentimental.

Quem está lendo este blog com certeza já na internet fotos de jeans brutos selvedge depois de muito usados. Ficam desbotados, com marcas nas pernas, contorno da carteira, regiões desfiadas, e tem aquela listrinha vermelha na bainha virada. Eu mesmo já postei umas fotos quando escrevi sobre os meus jeans. A moda porém, nunca pegou no Brasil. Me lembro de ter visto um par de jean brutos (de baixíssima qualidade) na Cavalera. Não era selvedge, e vinha com uma lixa para você raspar e desgastar o jeans, contrariando todo o propósito da coisa. Paciência é uma virtude.

Primeiro eu vou tentar definir o jeans bruto, o tal de "raw denim". Esse é o nome do denim que nunca foi lavado e não foi artificialmente desbotado. O jeans é rígido porque não passou pelos processos de lavagem durante a produção. Devido a essa rígidez eles podem ser um pouco desconfortáveis no começo. O denim bruto tem uma cor uniforme, pois não passou pelo desgaste artificial para dar cara de usado. 

A tintura também faz a diferença na coloração e em como o jeans desbota. Hoje, fabricantes de jeans vem substituindo o corante índigo verdadeiro por sintéticos. O denim de qualidade é tingido usando máquinas mais antigas, que colocam cordas de fio de algodão em tonéis de corante e as levantam até o telhado da fábrica para dar tempo do índigo oxidar. Os fios podem ser mergulhados até trinta vezes. É o chamado "roped dying", ou tintura em corda.

Com o tempo, o jeans desbota de acordo com o seu corpo. Como você usa e o que você carrega nos seus bolsos vão afetar o resultado final. No entanto, para obter o contraste desejado, você deve usar os seus jeans pelo máximo de tempo possível antes de lavá-los pela primeira vez (geralmente 6 mêses). Ao não lavar os jeans, você possibilita que vincos apareçam nas áreas de stress. O atrito destes vincos vão removendo o excesso de indigo e criando áreas onde há menos cor.

Na direita um jeans "normal", as três da esquerda são jeans selvedge - a última com bainha feita com ponto corrente

O termo selvedge se refere a outra coisa. Se o "raw" fala de lavagem, o selvedge fala de costura. O tecido selvedge é feito em teares lançadeiras antigos ao invés das versões mais modernas. Pelo que eu entendi, isso quer dizer que durante a tecelagem o fio da trama é único e vai e volta de forma contínua pelo urdume, ao invés de serem vários fios. O resultado é que o tecido tem uma aresta limpa, que não se desgasta. Nos teares que tem fio da trama separados, as extremidades do tecido são abertas e precisam ser costuradas com um acabamento menos bonito. 

Os teares antigos são bem mais estreitos, o consumo de algodão é maior e o tempo de produção também. O selvedge em si não é um indicador de qualidade, pois existem máquinas de lançadeiras modernas capazes de produzí-lo. Porém, o denim feito nestas máquinas antigas costuma ser feito a partir das melhores matérias primas para justificar a trabalheira. No caso, o melhor algodão vem do zimbabwe e o melhor denim vem do japão.

Para quem tiver curiosidade, uma excelente fonte de informação é o site Raw Denim.